Dia 22 a Dia 25 - Saigon e arredores - Vietnam

Saigon (Ho Chi Minh City)

Se Hanoi e a capital politica do Vietnam entao Saigon e sem duvida a "capital capitalista", a bussiness capital, deste pais que se diz ser comunista. A diferenca entre o norte e sul do Vietnam e abismalmente diferente, dois polos opostos que se equilibram entre si. Em Saigon "everything is about money" mas apesar da vontade de prosperar a maioria da populacao desta cidade ganha apenas 4 USD por dia dos quais repartidos entre gasolina para a mota (1 litro = 1 USD), comida (1,5 USD) e dormida (1 USD), so consegue poupar meio dolar por dia, o que para os parametros ocidentais e uma miseria. Alem disso a liberdade para sair do pais e muito limitada pelo governo. Nesta cidade (ao contrario do que me tinham dito em Hanoi) pode-se ver centros comerciais e algum que outro franchising tipo pizza hut, mas aqui sites tipo o Facebook estao proibidos pelo governo e nos cybercafes tem de recorrer a pirateadas para conseguir aceder. Eu pensava que tinha visto motas em Hanoi, mas em Saigon e completamente surreal. Numa cidade que tem 6,5 milhoes de habitantes existem cerca de 4 milhoes de motas. Atravessar uma rua aqui alem de ser perigoso pois morrem cerca de 150 pessoas por mes atropeladas, e tambem um desafio aos reflexos dos conductores e dos transeuntes. Eu felizmente consegui passar incolume a experiencia mais que nada porque uso a tecnica do escudo humano, atravesso sempre as ruas ao lado de alguma pessoa, preferivelmente vietnamita, poi conhece bem o transito.

Motas em Saigon

E pena que este pais tenha tido de passar dezenas de anos a lutar uma guerra que a unica coisa que lhes trouxe (para alem de um regime comunista) foi atrasar o desenvolvimento economico do pais. As pessoas aqui sao muito trabalhadoras, mas ate agora basicamente centraram os seus esforcos na reconstruccao de tudo o que foi dizimado na guerra. Muitos dos conductores de tuk tuk a pedais, sao medicos ou professores que devido a serem cumplices do regime do sul, hoje em dia estao proibidos de exercer e de ter propriedades, por isso tem de viver nas ruas e usar as pernas como ganha pao.

Conductor de Tuk tuk a pedais

Saigon e uma cidade cujas atraccoes principais se podem ver num so dia caminhando, por isso meu plano para o primeiro dia era fazer o walking tour que vem na Lonely Planet. Tomei parte da manha preparando a caminhada, optimizando a "voltinha" no meu mapa de bolso, para nao andar com o guia na mao. O ponto de partida foi a Pham Ngu Lao, a zona de Backpackers aqui de Saigon, tipo Khao San Road em Bangkok, onde me alojei por 5 eur por noite com pequeno almoco incluido. Dai visitei o Ben Tanh Market, um edificio que aloja um mercado que tem de tudo com vendedores completamente obssecados por vender-te alguma coisa, chatos como demonios, agarram-te nos bracos, na camisola, na mochila para que lhes compres alguma coisa. Dizem que se o que precisas nao o encontras neste mercado, entao e porque nao precisas disso que estas a procura. E impressionante tambem a qualidade do marico e do peixe que vendem aqui com muito boa pinta devo dizer. Passei pelo Street Market onde comi uma pratalhada de arroz, com tudo, carne (de porco, eheheh) ovo estrelado, vegetais apenas por 10.000 Dong (0.33 eur), uma quantia ridicula.

Comendo nas ruas e muito mais barato que no restaurante. O principal indicador e sempre seguir os locals, se eles comem nos tambem podemos comer. As questoes pudurosas tem de ficar para tras, porque isto e um pais maravilhoso e a piada de viajar a pe de chinelo e comer pelas ruas, sentado a sombra de um edificio a ver a cidade viver o seu dia-a-dia. Com a barriga cheia dirigi-me ao Reunification Palace, mas antes parei para contemplar o Hotel La Ville que dizem ser o edifico mais fotografado de Saigon.

Invasao do Reunification Palace em 1975

Replica de tanque que invadiu Reunification Palace em 1975

Para mim nao e mais que um comum edificio estilo colonial frances que nos estamos muito acostumados a ver na europa, mas em Saigon contrasta com o espaco circundante e realmente sobressai pela sua beleza.

O Reunification Palace foi onde as tropas do norte do Vietnam ganharam a guerra civil. Existe uma foto muito famosa que correu o mundo, em que dois tanques dos vietcongs entram pelos portoes do palacio adentro e colocam a bandeira comunista na varanda presidencial dando por terminada a guerra civil e consequentemente a vitoria aos comunistas. Umas semanas depois mudaram o nome de Saigon para Ho Chi Minh City que e o nome oficial nos dias de hoje. O Ho Chi Minh deve estar muito contente na sua tumba de vidro, ja que para alem de ter a cara pintada em todas as notas de Dong teve direito tambem a uma cidade com o seu nome. Os gajos do sul e que nao acham muita piada e nao oficialmente continuam a chamar-lhe Saigon. Eu tambem prefiro este nome, Ho Chi Minh City e muito cursi...

Depois do palacio fui ver a atraccao principal da cidade (para mim, eheheh) o museu da guerra do Vietman. E interessante saber que desde 1973 ate 1995 os USA nao tinham relacoes politicas com o Vietnam. Apenas em 1995 e que o Bill Clinton conseguiu reestabelecer o contacto e consequentemente abrir novamente a embaixada. O museu entre este espaco de tempo chamou-se tambem "Museum of American War Crimes" e "Museum of War Crimes", mas por cortesia com os novos "amiguinhos" decidiram colocar-lhe "War Ramnants Museum" que e o nome que tem agora. No patio do museu podem-se ver de perto e tocar diversos tanques de guerra, helicopetros e avioes norte-americanos que foram pilhados pelos vietcongs durante a guerra. Dentro do museu a coisa fica mais escura. A exposicao trata basicamente de mostrar as atrocidades cometidas pelos americanos durante a guerra do vietman, mas neste caso (ao contrario do que estamos acostumados a ver nos filmes de Hollywood), pelos olhos de fotografos Vietcongs. A exposicao centra-se basicamente a volta de fotografias nas quais podemos constatar a brutalidade com que os americanos lutaram esta guerra, tais como o massacre de My Lai, o uso proibido de bombas de fosforo, napalm e acima de tudo o agente laranja.

Criancas e mulheres assassinados pelos americanos

Massacre de My Lai

Tanque americano arrastando corpos de vietcongs prisioneiros de guerra

Soldado americano com restos mortais de um vietcong

O agente laranja e sem duvida o facto mais impressionante da guerra do vietnam, pois nao so afecta as pessoas que lutaram na guerra, mas as geracoes seguintes. Este agente laranja trata-se de um herbicida que com percentagens superiores ao permitido por lei de um componente di tipo dioxina. O objectivo dos americanos em lancar este herbicida era destruir as florestas onde se escondiam os vietcongs e tambem destruir os campos agricolas, os quais os vietcong se alimentavam com ajuda dos camponeses. O que eles nao sabiam e que alguem que respira este veneno (apesar de nao morrer), fica com a toxina retida no sangue provocando problemas geneticos nas geracoes seguintes. Este e hoje em dia o problema bicudo que tem os estados unidos com o vietnam. Depois da guerra muitos veteranos americanos foram indemenizados pelo governo dos USA, pois tiveram problemas de segunda e terceira geracao por causa da toxina. O efeito biologico da toxina e afectacao do desenvolvimento embrionario, o que faz com que a crinaca nasca sem maos, ou sem pernas, ou com tamanhos desporporcionais em relacao a alguma parte do seu corpo, ou mesmo problemas mentais. Imaginem tamanha tragedia num pais pobre sem recursos. Cada veterano americano recebeu em media 200.000 USD de indeminizacao pelos danos que esta toxina originou no sei da sua familia. No Vietnam existem 3 milhoes de pessoas afectadas por este agente laranja, mas o governo americano diz que nao assume a responsabilidade (200.000 USD x 3.000.000 habitantes = 600.000.000.000 USD - 600 mil milhoes de dolares - o que se trata de muita responsabilidade se tratasse as victimas das suas atrocidades da mesma forma que trata os seus cidadaos). Apesar dos constantes esforcos e da pressao internacional os tribunais americanos dizem que nao ha provas de que a causa de tanta gente com deficiencias motoras seja devido a este quimico e como sempre os americanos ganham a partida.

Victima agente laranja nascido em 1996

Victima agente laranja nascido em 1997

O que mais me revolta no meio de isto tudo e a conversa do costume de estes gajos com as tretas da liberdade e dos direitos humanos. Mas violar leis de guerra internacionais usando armas biologicas e sair impune, parece-me muito grave. Esperemos que no futuro as coisas mudem e que neste momento todos nos possamos pelo menos saber o quanto estao sofrendo estas familias por causa de um pais que nem sequer tinha de estar aqui a lutar esta guerra. A minha imagem dos USA e cada vez mais precaria, depois das coisas que vou vendo por aqui, menos consideracao tenho por essa gente.

Depois do museu fui ver os a Notre Damme de Saigon, uma igreja catolica muito bonita, heranca deixada pelos franceses e o bonito edificio dos correios. O resto do dia, apreciei apenas Saigon, caminhando sem destino e disfrutando do maravilhoso ambiente que esta cidade tem para oferecer.

Notre Damme

Nos dias seguintes apesar de estar em Saigon a dormir, decidi conhecer alguns must's que ficam nos arredores da cidade.

Mekong Delta

O Mekong Delta, e segundo dizem, a tijela de arroz do Vietnam. 45% da produccao de arroz do Vietnam e feita na embocadura do rio Mekong (4.900 km de comprimento) com o mar do sul da china, numa area de cerca de 39.000 km2. O Vietnam e o segundo maior exportador de arroz do mundo, estando apenas atras da Tailandia. Sinceramente fiquei com a ideia de ver mais campos de arroz no Vietnam do que na Tailandia, mas contra factos nao ha argumentos, nao e?

Este foi um importante palco de batalhas com os americanos, pois tanto uma parte como a outra se viram a rasca para se deslocar por aqui devido a escassez de florestas e numerosos pantanos que dificultaram o movimento das tropas.

Nas margens do rio podem-se ver casas de pescadores que vivem da pesca de peixe gato, camarao e basa fish. Cada casa destas custa 4.000 USD, por isso imaginem a quantidade de peixe que estes gajos tem de apanhar para amortizar o investimento.

Local batendo choco

Este dia foi completamente chill out. Nao fizemos nada mais que comer, beber e apreciar a voltinha. Visitei uma fabrica de caramelos de coco, provei muitas frutas tropicais (manga, ananas, jack fruit, dragon fruit, water apple e mais umas quantas que nao me lembro do nome), saboreei vinho de banana e cha de mel, escutei musica dos nativos do delta (que se parece muito a musica chinesa) e ainda por cima brinquei com pitons gigantes e aligatores (os quais alimentei com uma cana com um fio de pesca com um naco de carne na ponta).

Aligator

A melhor parte da viagem foi a voltinha pelos coconut canals, onde vi paisagens realmente bonitas. Foi um dia para relaxar o corpo, desligar da cidade e fazer novos amigos.

Coconut canal

Cu Chi Tunnels

Os tuneis de Cu Chi sao uma rede de tuneis usados pelos Viet Congs na provincia de Cu Chi a norte de Saigon. Antes da guerra Cu Chi era uma zona agricola de producao de coco e borracha. Fazem parte de uma imensa rede de labirintos subterraneos usados por todo o pais pelos comunistas para se esconderem dos americanos e lancarem ataques surpresa. As condicoes dentros dos tuneis eram muito complicadas, pois para alem da escassez de comida e agua, havia muitos mosquitos que espalhavam Malaria (a segunda maior causa de morte entre os soldados vietcongs, a primeira eram as balas), aranhas, formigas e centopeias venenosas.

O tamanho dos tuneis era muito pequeno 60x80 cm (bem a medida para uma pessoa asiatica, mas agora alargaram um pouco os tuneis para que os turistas os possam visitar) o que dificultava o movimento de tropas americanas quando encontravam alguma entrada. As entradas dos tuneis estavam bem camufladas e mesmo que fossem descobertas, as dimensoes dos tuneis eram muitas vezes subestimadas pelos americanos, que contra toda a logica viram a sua tecnilogia ser inutilizada perante tal labirinto.

Eu tive muita sorte com o guia que me tocou, pois pude aprender muito sobre a guerra e o pais atraves dos olhos de uma pessoa vivida. Lim, 71 anos e veterano de guerra das forcas especias sul-vietnamitas durante 8 anos, pertencendo a companhia de paraquedistas. Ele disse-nos que em Saigon antes da guerra viviam 3.000 de pessoas, mas no fim apenas 900.000 (30 % da populacao inicial) e que no Vietnam hoje sao 87 milhoes e que quando a guerra terminou eram apenas 53 milhoes, o que significa que estao a procriar com vontade.

Pelos tuneis dos vietcongs

A guerrilha de vietcongs de esta zona eram chamados os gorilas de Cu Chi. Os gorilas de Cu Chi eram uma especie de rambo vietnamita. Viviam do que lhes dava a natureza, e fabricavam armas com o que lhes viesse a mao, principalmente armadilhas artesanais. Toda a floresta estava armadilhada com engenhos basicamente feitos a base de paus de bamboo afiados e camuflados em buracos tapados com folhas e coisas do estilo, mesmo a John Rambo.

Armadilha artesanal estilo Rambo

Os americanos queriam arrasar Cu Chi para estabelecer as suas bases por aqui, por isso os vietcongs tiveram que viver debaixo do chao. Ironia do destino instalaram uma das suas principais bases, mesmo por cima de uma galeria de tuneis. Estes tuneis comunicavam aldeias e bases vietcongs, permitindo aos comunistas aparecer e desaparecer num abrir e fechar de olhos e dar cabo do juizo aos americanos.

Entrada de tunel camuflada

A experiencia de estar num cenario da guerra foi muito interessante. Para alem de ver as diferentes armadilhas que usavam os vietcongs, pude experimentar entrar numa minuscula entrada camuflada de acceso aos tunies, caminhar 100 metros no seu interior e sentir a agonia que era circular por ali. O must do dia foi disparar com balas reais uma AK 47 (fabricaco sovietica) tambem conhecida por Avtomat Kalashnikova (Kalashinikov para os amigos) e uma M 16 (fabricaco norte-americana), se calhar a oportunidade de uma vida de poder ter uma metrelhadora nas maos e disparar, ainda mais eu que nunca fui a tropa...

Eu disparando uma M 16

Dia 19 a Dia 21 - Halong Bay - Vietnam

Halong Bay significa "lugar onde o dragao desce para o mar". Reza a lenda que um dragao gigante que vivia nas montanhas criou a paisagem desta baia (um dragao normal tem tamanho normal de dragao, este era mesmo gigante, por isso imaginem o tamanho do bicho). Certo dia o dragao decidiu dirigir-se para o mar e ha medida que se deslocava (pois um dragao gigante a andar pode fazer muitos estragos), o balanco da sua cauda esculpiu os vales, brechas e fissuras de Halong Bay. A medida que se movia as zonas escavadas pela sua cauda foram-se enchendo de agua, deixando a descuberto as partes mais altas do terreno, foi assim como se formaram as mais de 3.000 ilhas que existem aqui (e atencao que todas tem nome).

Com uma paisagem magnifica como esta, em que o contraste das rochas que saem abruptamente de um mar cor de jade, se contrapoe a calma dos pescadores e da vida tranquila que se leva por aqui, fez desta zona patrimonio da humanidade pela UNESCO.

Panoramica sobre Halong Bay

O autocarro apanhou-me em Hanoi por volta das 08h00. A viagem de mini-bus foi muito desconfortavel (pois estes autocarros nao sao feitos para gajos do meu tamanho, nao e que seja muito grande, mas as minhas pernas nao cabem em qualquer sitio). Depois de 3,5 horas e 160 km de (quase) agonia la chegamos ao "harbour" onde embarcamos num tipico barco de madeira muito usado por estas bandas. Depois da distribuicao de quartos serviram-nos o almoco a bordo, tipo mini pestiscada, a comida nao era muita, mas a variedade era bastante e a qualidade excelente. O almoco deu para conhecer um pouco os companheiros de viagem. Depois de ja estarmos com a barriga cheia la zarpamos a descoberta deste lugar maravilhoso. As paisagens que se vem por aqui sao de uma pureza tal (e a natureza ja se vai encarregando de deixar participar o turismo nos quadros pintados nestas redondezas), que as aguias marinhas nos maravilham a vista com os seus voos picados para apanhar algum que outro peixe que nada a superficie e os pescadores tranquilamente retiram as suas redes da agua. Uma vez mais durante esta viagem pela Asia completamente boquiaberto.

Uma crianca local

Floating market boat

Ja afogados em tamanha beleza, desembarcamos do barco para fazer caiaque. Com os remos nas maos pude aproximar-me um pouco mais as "floating villages" onde vivem os pescadores. Estas casas flutuantes sao o lar onde vive a maior parte (a que ainda nao se rendeu incondicionalmente ao turismo) das familias locais. Ha muita gente, principalmente mais velhotes, que nunca saiu daqui. Alguns nascem, vivem e morrem sem nunca ter descido a civilizacao. Aqui e como se o tempo tivesse parado e nao se precise de nada mais do que aquilo que nao se tem a mao. Durante a tarde pudemos visitar tambem a "Grotte des Merveilles", uma gigantesca caverna com tres galerias assustadoras pelo seu tamanho que se acede subindo umas largas dezenas de degraus, mas que permitem umas fotos espectaculares sobre a baia.

Elas tapam a cara para nao ficarem bronzeadas. O bronzeado por aqui nao e considerado sexy

Grotte des Merveilles

Pescadores

A embarcacao onde nos instalamos nao era completamente novinha em folha como nos tinham dito na agencia, mas era bastante comodo e limpo e a mim tocou-me um quarto deluxe, tal como tinha reservado. A melhor comparacao que posso fazer para descrever o barco e um iate de madeira, ao estilo dos anos 50. Com dois deques de camarotes com suite, um salao de jantar a meio navio e um conves onde haviam umas esteiras de madeira com colchao fofinho, faziam a combinacao perfeita para passar um fim de tarde maravilhoso a apanhar sol e nadar em Halong Bay.

Barco tipico de Halong Bay

Tinham-me falado que uma das coisas que nao deveria perder era o nascer do sol em Halong Bay. Na manha seguinte acordei as 06h00 com intencao de nao perder tal espetaculo, mas o dia amanheceu com uma nevoa que nao me deixava apreciar o momento. Alem disso a altura das rochas nao me permitiu apreciar a primeira luz do sol, nao sendo por isso o que estava a espera. Mesmo assim foi um momento bonito, ainda por cima porque decidi aproveitar os cerca de 8 metros que havia desde o conves ate a agua para libertar alguma adrenalina e fazer uns saltos para o mar rompendo a tranquilidade da manha e expulsando o sono.

Pescadores

O segundo dia tambem foi cheio de actividades. Depois de umas duas horas de navegacao pelos confins da baia, chegamos a Cat Ba Island (ilha das mulheres), onde por umas horas iriamos trocar o mar pela terra. Esta ilha tem este nome pois durante a invasao dos mil anos da china sobre o vietnam, era necessaria toda a forca masculina que se pudesse encontrar pelo pais. Desta forma esta ilha ficou literalmente habitada apenas por mulheres e criancas. Dizem que a ilha e muito parecida com as ilhas da costa rica usadas no filme Jurassic Park.

Cat Ba Island

Nesta ilha tinhamos a opcao de escolher entre fazer trekking e bicicleta. Eu escolhi bicicleta, pois pela tarde ja tinha planificado um trekking numa outra ilha. Apesar de ser em caminho asfaltado a volta de bicicleta valeu bem a pena, pelas vistas e porque pude visitar o "Hospital Cave". Este hospital era um esconderijo secreto a prova de bombardeamento aereo, construido pelos Viet Congs com ajuda das forcas chinesas. Com capacidade para 200 pessoas, neste hospital era onde os oficiais do exercito norte-vietnamita eram tratados. Quem por aqui passa nem se da conta da magnitude deste colosso de engenharia. Demorou 3 anos a ser contruido e o que fizeram foi construir uma mega estrutura (com tuneis quartos e ate pontos secretos que ainda hoje nao estao abertos ao publico) ao bom estilo dos bunkers de Berlim, dentro de uma imensa caverna.
O accesso ao hospital nao e comunicado por uma estrada onde possam acceder ambulancias, mas sim por um caminho de cabras, onde me imagino os soldados transportante com destreza as macas com os pacientes. Alem disso a entrada esta bem camuflada pela vegetacao e accede-se ao hospital por uma minuscula porta de aco macico. Deveras recomendavel.

Hospital Cave

Depois desta paragem apanhamos um pequeno barco a motor que nos levou a famosa Monkey Island onde iriamos passar o resto do dia e tambem pernoitar. Monkey Island e um resort privado com bungalows escondidos no meio da vegetacao, agua cristalina, palmeiras, areia branca com vestigios de corais ja extinguidos por estas zonas e claro esta uma grande populacao de macacos. O bungalow era de bamboo com telhado de folhas, muito ao estilo tropical. mesmo no encalce da areia, de onde se podiam escutar as ondas do mar batendo levemente. Depois de almoco relaxei os ossos na praia onde passei pelas brasas.

Monkey Island

Ao fim da tarde fizemos uma caminhada pela zona sul da ilha, que e por onde andam os macacos, e pudemos dar-lhes amendoins. Tinham-nos dito que com os macacos temos de ter cuidado com alguns comportamentos, nomeadamente nao andar com comida e bebida nas maos e tentar nao sorrir, pois para eles mostrar os dentes e sinal de "queres andar a porrada" e podem-se virar contra nos. Durante o contacto com os macaquinhos algum que outro queria-se mandar ao bife, mas o guia fazia um Uh! Uh! Uh! Uh! grave e eles iam-se embora. Uma rapariga, coitada que ia com a garrafa de agua a abanar nas maos, levou uma dentada de um macaco no fundo do gargalo desperdicando agua para todos os lados. Dormi embalado pelas ondas do mar, bem ao estilo Robinson Crusue.

Macaco in Monkey Island

No dia seguinte despedi-me de Halong Bay e fiz o meu caminho de volta para Hanoi onde cheguei ao fim da tarde.

Dia 17 a Dia 18 - Hanoi - Vietnam

Hanoi, a capital do Vietnam e simplesmente uma cidade maravilhosa, situada nas margens do Rio Vermelho. Dizem que a cidade tem 4 milhoes de habitantes e 2 milhoes de motos. Mal sai do aeroporto e cheguei a cidade fiquei boquiaberto com a quantidade de motas, e realmente algo impressionante. Comparando com uma cidade europeia em hora de ponta o que se passa aqui em Hanoi e mais ou menos o mesmo, mas em vez de carros a grande maioria dos veiculos sao motas. E nao sao usadas so para deslocacao de passageiros, aqui vi usarem as motas para transportar de tudo, desde sacos de batatas (mas cheios de arroz) carregados numa mota, tubos pvc de 8 metros, gaiolas cheias de galinhas e ate vacas, atadas devidamente pelas pernas e cornos numa posicao quase fetal para nao se mexerem (mas a esta nao consegui tirar foto pois ia no mini-bus e apanhou-me desprevenido). A circulacao de veiculos aqui no Vietnam e a maior entropia organizada que vi ate hoje. Parece que cada um vai para seu lado sem sentido, mas tudo e devidamente controlado. Disseram-me antes de vir para aqui que atravessar uma rua aqui no Vietnam e uma aventura e realmente e mesmo assim. Assim que comecas a atravessar a rua tens de continuar a caminhar devagar avancando mais rapido ou mais lento, consoante o fluxo de motas que vem na tua direccao. O segredo e nao parar nem fazer nenhum movimento que os conductores das motas nao possam prever, pois para eles esta tudo controlado, eles calculam bem a tua trajectoria e vao-se desviando dos peoes.

Carregando umas caixinhas na "camioneta"

Carregando tubos de PVC

Quando vinha no autocarro desde o aeroporto notei que todos os veiculos usam constantemente a buzina, sejam carros, motas ou autocarros. E a forma de eles se avisarem uns aos outros que tem veiculos por detras, pelo lado ou mesmo que vao entrar no cruzamento e que nao pensam parar. Isto dos cruzamentos tem muito que se lhe diga. A partida ninguem quer parar entao o cruzamento e um fluxo controlado de veiculos em todos os sentidos, uns vao mais rapido, outros mais lentos, mas realmente sao poucos os que param para deixar passar, aqui a moda de andar na estrada e "ir passando como der mais jeito".

Ruas de Hanoi

Instalei-me num hostel (Hanoi Hostel) no centro historico da cidade (Old Quarter) que foi onde se iniciaram as actividades comerciais da cidade ha muitas centenas de anos atras (Seculo XIII). Neste bairro deram os nomes as ruas (Hang = Mercadoria) consoante o tipo de producto que vendiam: rua da fruta, rua do peixe, rua dos tapetes, rua dos sapatos, rua dos metais, etc... Eu estou na Hang Ma, que significa rua dos papeis votivos, que sao dinheiro falso que se da as pessoas para queimar...

Vendedor de chapeus numa rua no Old Quarter

Cheguei a Hanoi ao fim da tarde por isso o unico que tive tempo de explorar foram as imediacoes do meu bairro e comer qualquer coisa pelas ruas. Comi uns noodles com pedacos de carne de cao. A minha intencao aqui era experimentar novas coisas a nivel culinario, mas confesso que nao foi intencional provar cao logo a primeira fila, pois so uns dias depois e que me apercebi disso quando visitei um mercado. Ontem mesmo ao jantar voltei a experimentar. A carne de cao tem uma textura parecida a vaca mas muito mais escura e sabe a carne vermelha. Notei que e um pouco fibrosa por causa dos musculos fortes mas mesmo assim e uma novidade perfeitamente comestivel. Claro que como qualquer animal, vendo a carne despedacada e cozinhada no prato, nao impressiona tanto como ver o animal inteiro a ser vendido a pedacos. Nao se vem realmente muitos caes pelas ruas, mas tambem nao ha gatos nem ratazanas. As vezes o melhor e nao perguntar para nao se apanhar um desgosto estomacal. Disseram-me que os caes que se comem aqui sao criados no campo, mas eu duvido muito desse comentario, acho que e mais para turista ver.

Cao para o jantar, num mercado da cidade. Este ja nao ladra mais...

Aqui nao existem muitos restaurantes, o que sim ha a pontapes sao vendedores ambulantes que instalam o seu chiringuito no passeio e com uma botija de gas e as suas panelas cozinham ali mesmo. O meu indicador de qualidade nestes locais e a quantidade de vietnamitas que estao ali a comer e peco sempre o mesmo que vejo alguem comendo. O preco e realmente barato pois por 30.000 dong (1 eur) pode-se jantar (sem bebida esta claro, mas eu ando sempre acompanhado da minha garrafinha de agua e por isso nao preciso de mais nada). Onde quer que coma as pessoas sao sempre muito amaveis comigo, o problema e que nao falam ingles. O unico que me limito a dizer-lhes e "Ola" e "Obrigado" e com gestos e mimicas la consigo saber o preco antes de me sentar (importante), pois senao os gajos tentam logo aproveitar-se da tua condicao de turista e pedir mais dinheiro. No outro dia enquanto estava a deambular por ai, vi uma velhota a vender bananas. Depois de comer algo ela pega num pau de espetada, de dentro de um copo cheio deles para as pessoas usarem ao comer a sua comida e comeca a limpar os dentes. No fim de limpar os dentes, limpa o palito com a manga da blusa e devolve-o ao seu local de origem. A ASAE aqui tinha de ter muita paciencia :)

Peru asiatico

Hanoi e uma cidade relativamente pequena a nivel de atraccoes turisticas, por isso o que vale mesmo a pena fazer e alugar uma bicicleta (ou mota para quem tem experiencia) e deambular pelas ruas, passando esta claro pelos "must see in Hanoi". Foi o que fiz, por 2 USD aluguei uma bicicleta por um dia e parti a aventura. Conduzir no meio da confusao do transito de motas e uma experiencia digna de ser vivida. Primeiro e um ruido infernal de buzinas pois toda a gente apita na buzina a toda a gente, mas isso facilita muito a circulacao pois (nao podendo controlar todo o espaco envolvente) uma pessoa tem completa percepcao de onde estao os outros veiculos e quando vao a passar por ti.

O primeiro sitio que visitei foi o Mausoleu do Ho Chi Minh. Como ja tinha explicado no post anterior, este homem foi o lider da revolucao com a Franca e como tal o pai do vietnam do norte e o seu primeiro presidente. Ele nunca teve filhos (oficialmente, pois o guia do tour a que me "colei" dizia que ele tambem nao era nenhum monge e de facto teve muitos filhos) por isso aqui no Vietnam ele e tratado carinhosamente por "Uncle Ho". Este senhor sendo um patriota ardente desejava na hora da sua morte que lhe cremassem o corpo e que espalhassem as cinzas em porporcoes iguais pelo norte, centro e sul do vietnam. Contra sua vontade, quando ja viam que ele estava a ficar velhote, o governo enviou uns especialistas secretamente para a Russia para aprenderem as tecnicas de conservacao de corpos que usaram com o Stalin e com o Lenin (e posteriormente com o Mao). E assim foi aos seus 79 anos o tio Ho bateu as botas e para seu grande desgosto construiram-lhe um Mausoleu bem ao estilo comunista apenas com materiais provenientes de varias partes do Vietnam (desde o betao, ate ao aco, pedra marmore, etc.) e puseram o senhor la dentro num caixao de vidro para que toda a gente o visse.. Foi convertido em atraccao turistica. Eles nao deixam tirar fotografias nem levar telemoveis (e alem disso todo o processo desde que se chega ate que se ve o tio Ho demora para ai uma hora), mas fica aqui uma ideia daquilo que eu vi. E um cadaver palido lembrando muito os bonecos da Madame Tussaud (a quem dizem as mas linguas, que pertence o contrato de conservacao actualmente). As visitas fecham as sextas e segundas e so se pode ver o senhor das 08h00 as 10h00 pois o resto do tempo ele vive num congelador no nivel inferior, que baixa o caixao atraves de um mecanismo hidraulico. Tambem exigem calcas largas e ombros tapados. Alem disso nao podes ir com os bracos cruzados (obrigam-te a ir com os bracos estendidos ao lado do corpo) nem abrir a boca para dizer uma palavra. E um bocado sinistro.

Uncle Ho no seu sarcofago de cristal (nao deixam tirar fotos, mas fica a ideia do que vi)

Mausoleu do Uncle Ho

O Mausoleu dizem que evoca uma flor de lis, uma planta exotica que simboliza segundo o budismo o caminho da iluminacao e que ainda se pode ver em algumas partes do Vietnam. Ao lado do Mausoleu estao dos cartazes gigantes que dizem (devidamente traduzido) "Republica Socialista do Vietnam para sempre" e "Presidente Ho Chi Minh para sempre nos nossos coracoes". Pude ver tambem uma parada militar bem ao estilo comunista em frente ao Mausoleu. Perto daqui pude ver o Museu de Ho Chi Minh, a casa de bambu onde ele viveu muitos anos recusando-se a sair dali para um sitio mais confortavel, mesmo depois de ser presidente e o templo de One Pilar Pagoda, que os Franceses fizeram o favor de destruir antes de se porem a andar do Vietnam, mas que foi reconstruido e continua sendo espetacular.

Agarrei na bicicleta e dirigi-me ao templo da literatura que e um bonito jardim com uns templos dedicados a Confucio e nao tem muito mais para ver. Aqui foi onde se instalou a primeira universidade do Vietnam. Comi por ali perto num chiringuito. Desta vez comi Bun Cha e Nem. Bun Cha foi a melhor comida Vietnamita que comi ate agora. E uma carne (nao sei de que) picada e grelhada no carvao tipo hamburguer. Depois poe essa carne num caldo meio agridoce com nozes e servem na mesa com noodles de arroz e uma travessa de vegetais crus (alface, alho, hortela, etc.). Espetacular.

Soldado com traje de gala

Ha tarde Visitei a prisao Hoa Lo tambem apelidada como "Hanoi Hilton" pelos prisioneiros de guerra americanos (POW's) e relaxei as pernas junto ao lago Hoan Kiem onde reza a lenda que foi encontrada uma espada magica nas redes de um pescador. Esta espada foi dada ao general Le Loi (que mais tarde veio a ser o primeiro imperador do Vietnam) e que com a espada irradiando luz expulsou os invasores chineses daqui para fora. Nesse lago vivia uma tartaruga cor de rosa que mais tarde pegou na espada e a devolveu aos deuses. Nao sei o que e que eles fumaram... Anos depois contruiram um monumento em honra da tartaruga no meio do lago. Ao final da tarde, nas margens do lago podem-se ver os velhotes a praticar Tai Chi.

Idosos praticando Tai Chi. No fim do treino fazem comboio de massagens.

A noite passeei pelo Night Market onde comi outra vez cao (ainda sem saber) e pude apreciar um pouco mais o capitalismo desenfreado destes "anti-capitalistas". E verdade que o Vietnam e o primeiro pais comunista que visito e para mim algumas coisas ainda me fazem um bocado de confusao, mas e uma incoerencia ver que o comportamento deles em relacao ao dinheiro e igual ao nosso (ocidentais). "Money isn't everything, but everything is money" e a frase que eu escolheria para descrever os Vietnamitas. Sao boa gente sem sombra de duvidas, mas tocando o comunismo sao um bocado bipolares, pois aqui o comunismo so serve para banir o facebook (esta bloqueado mas eles arranjam programas para poder aceder), Mc'Donalds e afins. Na rua veem-se muitos carros topo de gama (mercedes, audis, etc.) o que tambem leva a crer que a desigualdade social existe em paises comunistas. Alem disso ouvi dizer que a liberdade dos media esta bem censurada pelo governo.

Vendedora ambulante. Veem-se por todo o lado.

Vietnam. Um pouco de historia...

Os Vietnamitas sao por natureza um osso duro de roer, para alem de muito orgulhosos na sua personalidade, eles sao radicalmente patriotas e muito empenhados em tudo o que fazem. Muito antes das invasoes da Franca e dos USA, este pais (Vietnam) viveu no inicio do milenio uma ocupacao de cerca de 1000 anos por parte da China, os quais terminaram sendo expulsos do territorio nacional pela forca das tropas vietnamitas, que apesar de menos fortes belicamente, que a china, superaram o seu enimigo em ousadia e vontade de ganhar a guerra. Dos chineses aprenderam (entre outras coisas, tanto a nivel tecnico, cientifico e religioso) a arte/tecnica de irrigacao e conducao de agua para o cultivo de arroz, que estabeleceu desde cedo a sua forma de estar na vida. O Vietnam (pelo pouco que vi ate agora) e um grande campo de cultivo de arroz e toda a sua alimentacao e baseada na producao de este elemento (curioso que os "noodles", vodka entre outras coisas tambem sao derivados de arroz).

A metade do seculo XIX a Franca invadiu a Indochina Asiatica (Laos, Cambodja e Vietnam) fazendo deste territorio um apendice ao seu imperio colonial. Durante cerca de 100 anos a Indochina Asiatica esteve sob o domino frances que terminou em 1950 com a guerra colonial. (Guerra da Indochina). Apos a derrota da Franca, uma conferencia celebrada em Genebra declarou independencia dos territorios de Laos, Cambodja, Vietnam do Norte e Vietnam do Sul. Para estes ultimos ficou pendente a promessa de um referendum que estabeleceria dentro de uns anos se os dois paises (Vietnam do norte e Vietnam do sul) ficariam independentes um do outro (ou nao). Os estados unidos opuseram-se fortemente a este referendum e este nunca foi celebrado.

A Franca nao lutou sozinha esta guerra contra os vietnamitas. Teve sempre o apoio dos Estados Unidos que no inicio da guerra da Indochina (em 1946) pagavam 20% da forca belica a Franca e no fim da guerra (1950) ja estavam a contribuir com cerca de 80%. Porque perguntam voces? Porque a "pedra no sapato" da Franca eram os Vietamitas do norte (comunistas, mas ja la vamos...) e os Estados Unidos ja completamente envolvidos na guerra fria tinham de manter a postura de aliados contra a expansao comunista, tambem chamada teoria do domino que se resume a que os estados unidos comecaram a ficar a rasca em serem uma estrelinha no meio de uma constelacao vermelha. E incrivel que os USA chegaram a oferecer duas bombas nucleares a Franca para acabarem de vez com a "brincadeira" dos vietamitas, mas a Franca (felizmente) nao aceitou...

Quando se deu a independencia da Indochina (em 1950) o Vietnam do norte era liderado pelo senhor Ho Chi Minh um comunista viajado por Franca e pela Russia (onde foi treinado) e exilado do vietnam contra vontade propria, por cerca de 30 anos (o Mandela ca do sitio). Este senhor foi o cabeca pensante da vitoria e consequente independencia do Vietnam frente a Franca e e o mais querido heroi nacional hoje em dia. Por outro lado o Vietnam do Sul era liderado pelo senhor Ngo Dinh Diem um cristao anti-comunista radical.
Esta claro que este dois personagens governando um pais dividido e com diferentes ideologias politicas, nao ia terminar bem.

Resumindo um pouco o que escrevi, para nao baralhar demais os cerebros mais perguisocos, temos dois vietnam's independentes da Franca, por um lado o Vietnam do norte, comunista e apoiado pela Russia e China (tambem comunistas ) e o Vietnam do Sul, anti-comunista e apoiado fortemente pelos USA e portando pro-ocidental.

Nao gostando de que o sul fosse anti-comunista, a "malta do norte" (com apoio dos Russos) criou um movimento chamado "Frente Nacional de Libertacao do Vietnam" tambem conhecido por Viet Nam Cong San (comunistas do vietnam) e abreviado para os amigos por Vietcong. Estes senhores, comecaram a picar os seu compatriotas, dando armas aos opositores do regime da "malta do sul" para que comecassem a fazer disturbios e comecaram uma guerra em prol da unificacao de um vietnam comunista. Aqui comecou (em 1964) a famosa guerra do vietnam.

Curioso e que os estados unidos sempre apoiaram o Vietnam do Sul na luta anti-comunista (como antes apoiaram a Franca na guerra colonial), mas primeiro (a mandado do Presidente Kennedy) ajudaram no "cambalacho" levado a cabo para matar o presidente do vietnam do sul que apesar de anti-comunista era tambem catolico e nao ficava bem num pais maioritariamente budista., pois pensaram que quando acabasse a guerra, teriam um novo problema com que lidar e com a religiao das pessoas nao se brinca... Substituido o presidente do sul continuo com a historia da guerra do vietnam.

Certo dia, ja depois de comecar a guerra entre o sul e norte, em que os "nortenhos" ja estavam quase a dizimar as forcas do sul, pois as batalhas eram feitas em regime de guerrilhas e os vietnamitas do sul eram fracos e desorganizados, os USA inventaram um pretexto para se meterem oficialmente ao barulho, (porque livre-nos Deus de mais comunistas no mundo) , e mandaram uma armada de navios para perto da costa do norte do vietnam. Esta claro que estes barcos foram atacados e quem ataca os Estados Unidos tem os dias contados. Assim entraram na guerra os americanos.

Durante 9 anos andaram a batatada com os Vietcong's, mas estes, guerrilheiros velhos e batidos em territorio dificil de combater (selva, pantanos, montanhas, etc.) fizeram a vida negra aos estados unidos. Apesar de que o numero de baixas por parte dos vietcong's foi sempre muito superior ao numero de baixas dos americanos ( um americano para dez vietnamitas do norte) os americanos terminaram por desistir da facanha de vencer a quem (segundo reza a historia) e invencivel. Primeiro porque os ataques que sofriam eram uma mistura de muito tedio e alguma adrenalida. O que? (perguntam voces). Sim muito tedio e alguma adrenalina. A maior parte do dia dos americanos eram passado no mato a patrulhar. Durante muitos dias nao se passava nada. So viam passarinhos e floresta, mas derrepente, pimba, la lhes caia em cima uma emboscada dos comunistas. Esta forma de guerrilha foi a chave da vitoria dos vietcongs, pois nao podendo enfrentar-se ao enorme poderio belico dos americanos, viviam as suas vidas dentros de tuneles (junto com os altos rangos do exercito para se sentirem motivados) e como mosquito que nao larga a xixa deram literalmente cabo do juizo das tropas americanas.


Dizem que a maior parte dos veteranos da guerra ficou viciado em drogas pois tinham o sistema nervoso completamente arrazado pelo stress e agonia de nao saber por onde ir. Alem disso os americanos comecaram a jogar jogo sujo. Para alem do uso de armas biologicas (uma violacao das regras internacionais de guerra) alguns tropas passaram-se dos "carretes" e entre muita coisa feia, violaram mulheres, mataram criancas, bebes e idosos e bombardearam sem criterio alvos civis.

Ataque com napalm sobre uma aldeia vietnamita queimando e mantando muitas criancas

Soldado sul-vietnamita executando suspeito vietcong

Esta claro que a opiniao internacional caiu sobre os USA e pressao internacional (e nacional) foi tanta que os estados unidos se viram forcados a desistir do vietnam e da luta contra os comunistas (1973) terminando a guerra em 1975 com a rendicao incondicional das forcas do sul, que agora estavam novamente sozinhas. E engracado que os americanos estiveram por ali cerca de 25 anos (pois tudo comecou ajudando a Franca na guerra colonial) mas nunca declararam oficialmente guerra aos vietnamitas do norte.

Monge budista queimando-se a lo bonzo, em protesta contra a guerra do vietnam

Protestos anti guerra nos USA

Depois da guerra os estados unidos sofreram a chamada Sindrome do Vietnam, uma desmolarizacao global a nivel da nacao, que para alem de terem sido vencidos belicamente pela primeira vez, pos em causa muitos dos valores que supostamente defendiam (liberdade, igualdade, direitos humanos, bla bla bla) e que influenciaram a historia do mundo nos conflitos belicos que ainda estavam por vir.

Por aqui os Vietnamitas nao gostam muito de falar disto, dizem que agora e andar para a frente e nao andar para tras. Nao percam nos proximos posts as minhas descobertas pelo Vietnam, nao so pela guerra, mas por toda a maravilhosa cultura que este pais tem para oferecer.

Dia 15 a Dia 16 - Luang Prabang - Laos

A "Republica Democratica para as Pessoas de Laos", muitas vezes resumido apenas a Lao e um pais maravilhoso, cheio de contrastes. Como em todas as cidades que visitei ate agora no sudeste asiatico, esta cheio de templos budistas e uma paz e tranquilidade que so se encontram por estas bandas. E engracado saber que a sua cultura diverge bastante da nossa em diversos aspectos. Tal como o Vietnam, Laos tem um unico partido politico, "The Party" em regime de estado comunista (11% da populacao esta filiada ao partido) o qual impoe regras rigorosas a sua populacao. Por exemplo: esta proibido exportar estatuas de Budha para fora do pais (e atencao que o budismo esteve proibido por lei ate aos anos 90, mas a forca do povo esmagou a lei religiosa), um estrangeiro nao pode andar com uma mulher de Laos a nao ser que esteja casado e se o fizer na sua solteiria e obrigado a casar-se com ela senao esta "feito ao bife". As 23h00 ha como uma especie de recolher obrigatorio (que nao e obrigatorio) e tudo fecha e deixa-se de ver praticamente pessoas na rua. Outra aspecto importante e o tema de drogas sobre o qual eles sao muito rigorosos com os estrangeiros, podendo apenas pela posse de pequena quantidade de erva apanhar severos anos na prisao, o que se traduz tambem numa enorme incoerencia por parte do governo ja que, na rua nao se ve outra coisa que tipos a tentar vender-te de tudo. E interessante saber que 85% do territorio do Laos e vegetacao nao manipulada pelo homem e que 10% e territorio florestal virgem, sera por isso que este pais e um dos maiores productores de opio do mundo e por isso o governo nao encontra (ou nao quer encontrar) as plantacoes? Afinal esta economia paralela tambem favorece o pais...

Durante a guerra do Vietnam (tema que tentarei abordar quando estiver nesse pais) Laos assumiu um estado de neutralidade nao deixando que nem o Vietnam do Norte nem os Estados Unidos da America cruzassem as suas fronteiras. Apesar disso os americanos conseguiram infliltrar um tal Tony Poe, agente paramilitar da CIA, para treinar um exercito secreto de milicias para os USA. Este personagem foi quem (segundo dizem as mas linguas) inspirou mais tarde o personagem Walter Kurtz (Marlon Brando) no filme Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Vale a pena ler sobre este homem pois tem uma historia realmente interessante. Outra coisa curiosa aqui no Laos e que os homens em geral nao sao considerados realmente adultos, ate que facam o seu caminho espiritual. Por isso a maioria dos homens entra para um mosteiro budista desde 1 mes a 3 anos, periodo onde se encontram espiritualmente. Alem disso sao profundamente creentes no Karma, o que faz com que a gente aqui em Laos nao se preocupe muito com o futuro e o tipico estilo "deixa andar". Luang Prabang e uma cidade pequena, que mais se parece a uma vila, nomeada patrimonio da humanidade pela UNESCO pelo seu estilo colonial frances devidamente integrado no estilo do pais. Vale a pena alugar uma bicicleta (1USD / dia) e deambular pelas suas ruas e vielas. Na primeira noite, depois de arranjar quarto a dividir com o Argentino, saimos a procura de jantar. Conhecemos um casal de espanhois que nos disse que no Night Market com 10.000 kips (0.85 eur) podiamos comer um prato buffet, mas que so podiamos encher uma vez. La fomos nos, o que a malta quer e comida barata :)Realmente era como ele dizia, mas o espaco circundante nao era o mais agradavel, porque comer numa mesa de madeira toda suja ao lado de lixo e comida no chao e um cheiro nauseabundo a pairar nao e o ambiente mais agradavel que se pode desejar. A comida estava boa (para o preco) e voltaria a ir, mas acho que desta vez pediria take away :)

Night Market Buffet

No dia seguinte juntamo-nos 7 dos que nos tinhamos conhecido no slow boat e regateamos um tuk tuk (50.000 kip cada um) para nos levar a Tham Ting a ver as grutas budistas e depois a Kuang Si ver as cascatas, pois dividindo custos e que a gente se entende. E la fomos nos. Depois de 26 km e uma hora la estavamos nos para ver as grutas. Realmente nao valeu a pena as dores nas costas e o cu quadrado que a viagem de tuk tuk requere para chegar ali, pois as grutas nao sao nada mais que um monte de estatuas de Budha (que nem sequer sao antigas) que os crentes deixam por ali como se fosse um mosteiro e prestam homenagem. O must desta viagem as grutas e mesmo atravessar o rio Mekong de barco de uma margem a outra.

Boat rider

Tham Ting Caves

Tham Ting Caves

De ali fomos a Kuang Si Waterfalls. Se uma hora de tuk tuk por caminhos de cabra te deixa desfeito, passadas duas horas (que foi quanto demoramos a ir das grutas a cascata) estavamos feitos pure. Mas valeu a pena. Se existe o jardim do Eden (onde Adao e Eva andaram na "brincadeira"), entao esse sitio e aqui. Digo com toda a certeza que foi dos lugares mais bonitos onde ja estive. O contraste das bacias de carbonato de calcio (ao bom estilo de Pamukale na Turquia) dao uma tonalidade azul turquesa a agua que corre pela montanha e a vegetacao tropical verde no espaco envolvente, da apenas aquele toque de cortar a respiracao a quem a ve. Foi uma tarde engracada, entre que nos lancamos a Tarzan para a lagoa e a lo pantera desde a cascata. No final subimos a colina num mini trekking de meia hora onde vimos uma vista maravilhosa. Voltamos a Luang Prabang e terminamos o dia primeiro a jogar snooker num bar e no fim a jogar bowling. Deitei-me á 04h00...

Kuang Si Waterfalls

O dia seguinte foi completamente relax. Passei o dia a deambular pelas ruas da cidade com a minha bicicleta.

Luang Prabang. Apanhando mangas

Proximo destino Hanoi no Vietnam.